展柜与橱窗：不锈钢框架、玻璃与灯光

展柜是一个矛盾体：它必须存在，又不能被看见。顾客看的是柜子里的东西，任何一道歪缝、一处指纹、一片眩光，都会把注意力从商品上拉走。

这就是为什么展柜的单价远高于同尺寸的普通柜子——它的公差要求是按毫米算的，而且大部分工作在工厂完成，现场只做拼装。

一、框架料型：方管、扁管还是折板

展柜框架决定观感和强度。三种主流做法：

方管框架（20×20、25×25）：最常用，四角焊接或连接件拼装。优点是刚性好不容易变形，缺点是转角处焊缝明显，需要精细打磨。

扁管框架（40×10、50×10）：视觉更轻盈，适合极简风格。要注意扁管的抗扭性差，长边超过 1.5 米要加中撑。

折板框架：用 1.5~2.0mm 板折成 L 形或 U 形，拼成框。观感最干净（没有焊缝），但对折弯精度要求极高，且成本最高。

还有一种是「无框」做法：玻璃直接对接，用不锈钢卡件或结构胶固定。这种做法通透性最好，但对玻璃磨边和安装精度要求极高，一般只用于高端珠宝和腕表。

二、玻璃固定：四种方式，四种风险

槽口嵌装的槽宽，按玻璃厚度加 1.5~2mm 设计，槽深不小于 15mm。槽内要垫一圈 EVA 或硅胶条，不要让玻璃直接碰金属。

玻璃建议用超白钢化，厚度 8mm 起（高度超过 1.8 米用 10mm）。普通白玻带绿边，在射灯下会显出一层绿，观感差很多。

三、灯光：三种布光，三种效果

展柜的灯光不是「照亮」，是「塑造」。三种基本布光方式：

层板灯（正投光）。装在层板前沿下侧，向下照。这是最常用的方式，能让每层商品都亮。注意两点：灯要藏住，不能看到光源；层板前沿要做 20~30mm 的挡光板，否则光会打到下一层的前沿，形成刺眼的光斑。

背发光。柜体背板做半透明或镂空，后面布灯。适合做剪影效果，珠宝、香水常用。背发光要注意均匀度，灯带间距过大（超过 80mm）会看出「一颗一颗」。

重点射灯。柜顶装小射灯，光束角 15~24 度，打在某一件商品上。这是提升「贵气」最有效的手段，但要注意角度，光束打到玻璃上会反射进顾客眼睛。

色温方面，黄金珠宝用 3000K 显暖，钻石和银饰用 4000K 显白，服装用 3500K 比较中性。显色指数（Ra）必须 90 以上，低于 90 会把颜色照「脏」。

四、开合与锁：被低估的体验点

展柜每天要开合几十次。五金选不好，三个月就开始响、卡、关不严。

建议：铰链用阻尼铰链（承重 15kg 以上），抽屉用三节静音导轨（承重 25kg 以上），锁用「一锁多点」的连杆锁——一把锁同时锁住两扇门，避免店员一把一把锁。

门缝控制在 2~3mm，且要均匀。门缝不匀，是展柜最直观的低级缺陷。做法是门板先做好，柜体装完后现场配门，而不是各自按图纸做。

五、验收看五处

一处看平整度。用 1 米靠尺贴面板，缝隙不超过 1mm。镜面板尤其明显，超过 0.5mm 就能看出波纹。

二处看拼缝。所有拼缝要均匀，宽度一致，不能有错台。45 度拼角要能对上，缝隙不大于 0.3mm。

三处看色差。同一柜体的不同面板，必须在同一光线下比对。不同批次的镜面板，色差肉眼可见。

四处看灯光。关掉环境光，只开柜内灯，看有没有暗区、有没有眩光、有没有漏光。

五处看开合。每扇门、每个抽屉连续开合十次，听声音、看回弹、量门缝。

常见问题

展柜用 304 还是 201？

室内干燥环境，201 完全够用，成本低 30%。但如果展柜内有加湿设备、或者位于沿海城市，建议 304。镜面件建议一律 304，因为 201 抛光后容易出现「雾感」。

能不能做整块玻璃无框？

可以，但要有心理准备：玻璃厚度至少 10mm，边部必须精磨抛光，安装需要用吸盘吊装，且一旦破损只能整块换。预算要留出 30% 的余量。

展柜里的灯带总是坏，为什么？

多数是散热问题。灯带贴在密闭的层板里，热量散不出去，寿命会从 3 万小时掉到 5 千小时。做法是在层板内留通风孔，或者改用铝槽灯带（铝槽本身是散热器）。